Irán y regreso.-

O Persia, que algunos no queríamos tanto visitar tierras de Ayatolás como conocer aquellos lugares por los que paseó su curiosidad intelectual el viajero y geógrafo Heródoto, o por donde Jenofonte y sus Diez Mil hicieron su Anábasis desde el mar Egeo hasta casi llegar a Babilonia y su Catábasis de regreso desde Cunaxa (allí Artajerjes II derrotó al pretendiente Ciro el Joven) hasta el mar Negro: (“Thalassa, thalassa”, gritaban entusiasmados los hoplitas griegos cuando por fin vieron el mar). Fue un viaje de ida y vuelta por el imperio persa como mercenarios a sueldo del pretendiente al trono persa Ciro el Joven.

Nosotros, menos aventureros, íbamos armados de nuestras maletas, cámaras fotográficas y las habituales raciones de prejuicios culturales de todo viajero. Hicimos nuestra particular anábasis desde Bilbao, pasando por Estambul para tocar tierras iraníes en Teherán, viajando cómodamente en aviones de la Turkish Airlines. Nuestra obligada catábasis, arrastrando la derrota del cansancio, se inició desde la ciudad sureña de Shiraz, a unos doscientos kilómetros del Golfo Pérsico, con un salto en Estambul y regreso a la patria en Bilbao. De allí, cada cual a su casa.

Para ser más exactos con las cuestiones geográfico-históricas, habría que decir que Jenofonte se movió más por tierras actualmente turcas e iraquíes, mientras que nosotros alcanzamos el corazón del imperio persa, ya que, como Alejandro Magno - pero sin incendiar palacios - visitamos Persépolis y Pasargada. Solo que nosotros no queríamos destronar ningún Artajerjes histórico ni Ayatolá actual. Nos conformamos con visitar sus ciudades (Teherán, el santuario de Qom, Kashan, Yazd, Esfaham, Shiraz), museos, mezquitas, jardines, palacios… y, en la medida de lo posible, observar a sus gentes y costumbres.

Lo de hablar del exotismo de la plaza Naqs-e Jahan, en Esfaham, sus zocos y mezquitas, o de esas Torres del Silencio de la antigua religión zoroástrica en Yazd, la que llaman novia del desierto,  la más antigua población de barro habitada desde hace 3000 años, daría para otras entradas en esta bitácora. Al viajero curioso le gustaría, en esta ocasión, hablar de la gente que vio en sus andanzas, de su talante y costumbres y de la impresión que sacó – subjetiva y sin valor demostrativo – del porvenir del régimen ayatoliano, a la luz de lo observado.

Que en los restaurantes no haya alcohol (a nadie puede extrañarle en un país islámico) pero sí coca-cola o similares, al viajero le dejaba caviloso. Que haya visto por las calles de Teherán algún Burger con su emblema cocacolero en tierras donde el Kebab es plato nacional, habla de que el bloqueo mantenido por el imperio USA al régimen iraní se guarda mucho de impedir la sutil filtración de los usos y modos de vida consumistas, a la espera de una mayor implantación.

Las gentes, amables, observan con curiosidad al extranjero. A veces un adulto es el que pregunta, a veces envían a alguna niña o niño, tímidos y sonrientes, de esos que estudian inglés en el cole, a preguntar: You are from…? En general el intercambio de saludos es inmediato y, sobre todo, el retratarse con los forasteros toda la familia es una especie de deporte popular. 

Y algo que llama la atención, es la cantidad de palitos extensibles de selfi que pueden verse en manos de esta gente, muchos más por kilómetro cuadrado de lo que los usamos aquí. Armados de sus móviles en el extremo del selfi, se fotografían ellos, fotografían cualquier objeto que llame su curiosidad, fotografían a los extranjeros mezclados al alimón con la familia iraní. A este jubilata le invitaron dos jovencitas a fotografiarse junto a ellas y luego andaba caviloso a ver qué interés podían tener unas chicas tan guapas para retratarse con él. Una compañera de viaje tuvo la respuesta: Es que es la experiencia frente a la juventud…, Ah, bueno, siendo así se entiende, pensé yo.

Lo que me hizo recordar que en el palacio de Chehel Sotum de Esfaham, hubo ocasión de ver una curiosa pintura de carácter filosófico (el sufismo y el mazdeísmo están muy presente en esta cultura) que representaba  el diálogo entre un anciano y una jovencita de ojos rasgados. Aquél muestra dos dedos, simbolizando el carácter dualista y contradictorio de la razón, mientras que ésta solo uno para indicar la simplicidad del sentimiento que nace del corazón.

En cuanto al omnipresente velo que cubre la cabeza de las mujeres, es obligatorio por ley, incluso para las extranjeras. Pero hay sutiles formas de protesta, como el llevarlo de colores vistosísimos y sujeto casi en el occipucio, en una especie de equilibrio inestable, y con el pelo suelto. Si la coquetería femenina se mide por el maquillaje, las jóvenes iraníes son coquetas al máximo, más teniendo en cuenta que son mujeres de rasgos regulares, boca de grana y grandes y hermosos ojos, con cejas depiladas; y, cosa que sorprende, es frecuente ver jóvenes con la nariz operada para conseguir un trazo recto. Hasta el punto, comentaron, que algunas se ponían un apósito para simular que se habían operado…

En algunas conversaciones discretas surgió el asunto del velo y, sobre todo las jóvenes de extracción burguesa y las universitarias, manifestaban su radical rechazo. Pero, para que se sepa cuál es la ideología dominante, no hay ciudad donde no se exhiban grandes retratos del Ayatolá Jomeini con su rostro severo. Como si su omnipresencia significara estabilidad del régimen hasta la consumación de los siglos. Solo que el pueblo persa tiene una larguísima tradición de miles de años en los que ha visto caer imperios que el tiempo ha reducido a arqueología. 

También este jubilata, observando aquellos retratos omnipresentes, recordaba que vio, a lo largo de sus viajes, los de Leonidas Brezhnév en la Rusia soviética de los años ochenta; los que mostraban la perenne juventud y ondita en el pelo de Nicolae Ceausescu, cuando visitamos Rumanía en 1982, y los del momificado en vida Fidel Castro por las calles de la Habana. Sin olvidar los omnipresentes símbolos del franquismo de su niñez y juventud que ahora suenan a decimonónico y polvoriento. 

De la misma forma, Jomeini y su régimen teocrático se convertirá en tópico para añorantes. Y lo que puede llegar a ser el colmo de la mediocridad, a este viajero no le cabe duda de que su efigie se verá sustituida, como mucho en una generación, por la del sonriente Coronel Sanders, fundador del Kentuchy Fried Chicken. De momento los Burgers yanquis ya se va abriendo paso en las ciudades inaríes entre chadores y palitos de selfi.